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Lavori in corso… sul serio!
Verso il rilancio di Quattropassi entro fine anno
Complice un cambio di programma e la pioggia autunnale, ho aperto il cantiere del nuovo sito. C’è ancora parecchio lavoro da fare, ma l’obiettivo è chiaro: chiudere l’anno con un nuovo inizio.
A volte i progetti migliori nascono da un imprevisto e da un camino acceso e una finestra bagnata di pioggia. Complici le vacanze autunnali e un cambio di programma non proprio dell’ultimo minuto, mi sono ritrovato con qualche giorno libero davanti. Fuori pioveva, la voglia di mettere il naso fuori casa era poca, così ho deciso di approfittarne per fare qualcosa che rimandavo da troppo tempo: aprire il cantiere del nuovo sito di Quattropassi.
Se poteste sbirciare nel mio computer in questi giorni vedreste un vero e proprio lavoro in corso: qualche pagina di prova, bozze sparse e la sensazione che ci sia ancora parecchia strada da fare. Ci sto lavorando proprio ora, un pezzo alla volta, ma al momento preferisco tenere le impalcature coperte finché non sarà tutto pronto.
Avevo bisogno di fermarmi e rimettere mano a tutto. Il vecchio sito era diventato un vestito stretto, e dopo anni di servizio meritava la pensione. Così ho colto l’occasione di queste giornate casalinghe per “tirarmi insieme”, non solo digitalmente ma anche un po’ nello spirito.
Cosa sta bollendo in pentola (e perché ci vuole tempo)
Rifare tutto da zero significa fare delle scelte radicali, e farlo con calma permette di curare i dettagli:
- La scelta etica: ho deciso di spostare le fondamenta del sito su un server svizzero, affidandomi a Infomaniak. Una scelta pensata per la sostenibilità, l’energia rinnovabile e il rispetto della privacy. Volevo uno spazio digitale che rispecchiasse i miei valori anche “sotto il cofano”.
- Pulire il sentiero: sotto il profilo tecnico, sto ricostruendo tutto su WordPress con Kubio. L’obiettivo è alleggerire il design, togliere il superfluo e lasciare solo l’essenziale, puntando tanto sulle foto, foto prevalentemente scattate da me o dai miei ospiti. Niente fronzoli, solo quello che serve per camminare leggeri.
- I diari ritrovati: tra una mossa e l’altra, ho riaperto i cassetti digitali e rispolverato il mio vecchio “diario di viaggio”, un mucchio di pensieri, appunti e racconti scritti negli anni. Troveranno tutti un nuovo posto in questa futura casa.
L’obiettivo: un traguardo per la fine dell’anno
Non amo fare le cose di fretta, ma ho bisogno di una rotta e di una scadenza per non perdermi per strada. L’idea è proprio questa: arrivare alla fine dell’anno con il rilancio ufficiale.
Questo vale anche per un altro “grande classico” del mio girovagare digitale: la newsletter. Se vi state chiedendo quando è stata l’ultima volta che ne avete ricevuta una… tranquilli, non ve lo ricordate voi e non me lo ricordo nemmeno io! Ma l’intenzione è di riprendere a scrivere con regolarità, tornando a bussare alle vostre caselle di posta con qualche storia e qualche riflessione sparsa.
Per ora si lavora a porte chiuse, approfittando di queste giornate autunnali, ma le basi si stanno posando. Se vi va di non perdervi l’inaugurazione, il modo migliore per restare sintonizzati è iscriversi alla newsletter (o tenerla d’occhio se siete già nella lista): sarà il primo posto in cui annuncerò l’apertura delle porte.
A presto sul sentiero (appena smette di piovere!).




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Forno della calce




Si tratta di una piccola fornace che serviva per la produzione della calce. Nelle “calchère” preindustriali, dette a fuoco alternato come nel nostro caso, il processo di produzione della calce si suddivideva in tre fasi: carico della fornace, calcinazione, estrazione della calce viva.
Il calcare, portato ad altissime temperature per un periodo prolungato, acquisisce una nuova proprietà: a contatto con l’acqua si scioglie formando un impasto facilmente plasmabile, in grado di diventare, una volta secco, nuovamente duro e resistente.La trasformazione della roccia in calce
I calcari sono rocce sedimentarie costituite in larga prevalenza da carbonato di calcio, sottoforma di calcite. La calce “viva” corrisponde all’ossido CaO e si ottiene per effetto della loro decomposizione termica, a temperature di circa 900/950°, con emissione di biossido di carbonio secondo la reazione: CaCO?=CaO+CO?.
La calce “viva”, successivamente trattata con acqua dà origine alla calce “spenta”, cioè l’idrossido CaO + H?O = Ca(OH)?
Il prodotto finale è una “pasta” pronta per l’utilizzo nel processo di edificazione.L’architettura della “calchèra”
È una costruzione in sasso, cilindrica, di pochi metri di diametro e di altezza.
Nella parte bassa vi è un’apertura utilizzata per alimentare il fuoco.
La parte alta può essere completamente aperta (senza tetto) o, in alternativa chiusa con un’ampia apertura laterale, comodamente accessibile, che serviva per caricarvi il materiale da cuocere.
I forni della calce di solito sono collocati in prossimità della cava di roccia calcare che serviva per alimentarli e di un ruscello che serviva per il raffreddamento.
La produzione
La prima operazione da effettuare nel processo produttivo della calce consiste nell’estrazione e nella frantumazione del materiale calcareo.
In seguito questo veniva trasportato al forno che veniva caricato dall’alto, riponendo il materiale calcareo sopra la camera di combustione. Nella parte bassa veniva acceso e alimentato il fuoco.
Il calore prodotto – che raggiungeva una temperatura di 850° – e l’evaporazione dell’umidità del combustibile permettevano di ottenere una rapida calcinazione della pietra. Il materiale calcareo si trasforma in queste condizioni in gas carbonico e in calce viva, quest’ultima veniva poi estratta dal basso.L’utilizzo
La calce ottenuta da questi forni veniva usata nell’edilizia come componente legante di malte, intonaci e affreschi.
In agricoltura veniva utilizzata per il trattamento del terreno e degli alberi da frutta; nell’allevamento per la disinfezione di stalle, pollai e porcili; nell’industria del pellame per la concia. Solitamente i calcinatori erano i contadini che producevano la calce per il proprio fabbisogno o per essere venduta. Le fornaci erano messe in funzione in periodi in cui il lavoro agricolo era ridotto.
La calce spenta (con una quantità d’acqua che lascia una pasta glutinosa e calda) veniva lasciata stagionare ed utilizzata per intonaci e affreschi. La calce spenta veniva conservata isolata dall’aria in fosse coperte da sabbia o terra.
In Ticino, l’uso di questo legante, è particolarmente importante nel Sottoceneri, dove permetteva di costituire murature stabili a partire da materiali diversi quali pietre calcaree, ciottoli o mattoni. La calce forniva anche un buon intonaco per le pareti esterne o interne, in particolare della cucina e delle camere da letto, consentendo una migliore isolazione dei locali. La muratura in malta, associata all’imbiancatura con la calce stemperata in acqua, rappresentava inoltre buona base per gli affreschi o per gli stucchi.La storia
L’origine della manifattura della calce è cosa incerta. Quando questa pratica, scaturita dalla casualità della scoperta, abbia avuto inizio, non lo si può stabilire, né si può stabilire quando i preistorici ebbero coscienza dei fenomeni che si accompagnano alla produzione della calce.
Si ritiene comunque che quasi tutti i popoli civili, come gli Egiziani, i Cinesi, i Maya oltre ai Fenici, ai Greci ed ai Romani, abbiano conosciuto la tecnica della cottura della calce ed il suo impiego. Dalla Mesopotamia la conoscenza della fabbricazione della calce si diffuse rapidamente nel Vicino Oriente. Nella costruzione di Troia e di Micene si impiegò una malta di calce. Nell’Antico Testamento già si descrivono i tinteggi degli edifici con scialbi di calce.
All’epoca dei Romani, la professione del fornaciaio da calce era molto considerata: lo testimonia la designazione di “Magister Calcariarum” ritrovata su diverse steli votive portate alla luce durante scavi archeologici.
Le più alte temperature raggiungibili, i nuovi forni e con nuovi combustibili, aprirono la strada ad una nuova cultura. Con il brevetto 5022, del 1824, che presenta al mondo del costruire il nuovissimo legante Portland, inizia a scomparire la figura del Magister Calcariarum e con esso pure l’attività legata ai forni della calce. Non si hanno notizie di quando questa attività sia stata abbandonata nella nostra regione.Le fonti, per andare oltre:
- https://www.castellocultura.ch/luoghi_di_interesse/forno-per-la-calce-calchera/
- http://www.museodelmalcantone.ch/index.php/il-museo/parole-chiave/fornaci-da-calce
- https://www.curzutt.ch/wp-content/uploads/come-si-fa-calce.pdf
- http://www.archeotaccu.it/Forni.htm
- https://www.quaderniquarneti.it/quaderno-2/i-leganti.html
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Arboreto salvatico
“Arboreto” sta per una raccolta di alberi con le loro descrizioni, mentre “salvatico” è una combinazione di ‘selvatico’ ovvero il non coltivato e di ‘salvifico’ ovvero che conduce alla salvezza.
Mario Rigoni Stern così introduce i testi sugli alberi che sono l’essenza in questa sua opera (del 1991). Notizie scientifiche, credenze popolari e i suoi ricordi legati a ciascuna delle specie citate si alternano in un turbinio poetico che inducono all’autoriflessione.
Ho iniziato la lettura leggendo per primo il capitolo dedicato al castagno. Un frutto talmente importante che “ora i proprietari per difendersi dai cittadini, che non sanno quello che dovrebbero, hanno messo dei cartelli con su scritto: PRENDERE LE CASTAGNE È FURTO.” Sapendo che un libro non bisognerebbe leggerlo così mi sono messo di buona lena, approfittando di una giornata uggiosa di questo fine inverno: divano, coperta e musica. Ho imparato parecchio, per esempio ho scoperto la parola “brodo” di cui ignoravo il significato. Treccani spiega che si tratta di una “parola anticamente diffusa in tutta l’Italia settentrionale e anche in Toscana, che significava orto, frutteto per lo più cinto da muro o siepe: brolo, al modo lombardo, è orto dov’è verdura (Buti); oggi limitata ai dialetto della zona padano-veneta (cfr. ven. brolo, frutteto accosto alla casa). Si conserva inoltre in vari toponimi: Brolo in comune di Nonio (Novara), Broglio in comune di Cossato (Vercelli), Castello di Brolio nel Chianti, Brolio in com. di Castiglion Fiorentino, Brollo in com. di Figline Valdarno, ecc.”. Magari Broglio, in Lavizzara, ha le stesse origini, vi esistono ancora dei gelsi che testimoniano delle attività perlopiù contadine del passato. Gelso che durante la seconda guerra rappresentò un momento di svago a Rigoni Stern che racconta: “il mio istinto mi disse di mangiarli e subito mi piacquero per il loro dolce non stucchevole ma piuttosto acquoso. Ce n’erano di bianchi, di rosa, di rossi quasi viola questi mi lasciavano il loro colore sulle dita e attorno alla bocca.”
Mi ha fatto sorridere la sua descrizione del noce. Se da una parte ancora oggi si suol dire che il dormire alla sua ombra provoca mal di testa e che era dedicato alle divinità infernale, addirittura nel Medioevo sembra che sotto la sua chioma s’incontrassero le streghe… a questo punto l’autore si chiede come mai anche li innamorati ci vanno sotto? E scopre che le noci erano considerate di buon auspicio per le nozze oltre che aver delle proprietà afrodisiache. Sono poi scoppiato a ridere immaginandomi gli sposi che escono dalla Chiesa e i convenuti lanciano loro questo frutto invece del riso… chissà che botte!
In tutto sono 20 le essenze descritte in questo bel libro la cui lettura la consiglio a chi – come me – ama la natura e quando incontra un albero particolare si sente attratto e non può fare a meno di abbracciarlo…
Mario Rigoni Stern, Arboreto Salvatico, Giulio Einaudi Editore, 1996 (1991) -

I Castelli sul lago
L’altro giorno il mio collega di lavoro mi racconta di aver fatto una bella passeggiata nella zona di Ronco s/Ascona, ma aver toccato solo asfalto. La zona l’avevo già percorsa più volte, ma volevo ritornarci per vedere se non fosse possibile limitare le parti sull’asfalto. Quindi approfittando di una bella giornata invernale mi sono incamminato partendo dalla Chiesa di Ronco S/Ascona.
La gita in dettaglio:

Tempo di percorrenza: circa 2 ore 15 min
Lunghezza: 6.6 km
Dislivelli: 340m in salita e discesa
Altitudini: min 325m/max 517m
Difficoltà: T2Descrizione
Si parte dalla parrocchiale di Ronco S/Ascona lungo la strada in direzione di Arcegno. Vale la pena entrarci in particolare per ammirare gli affreschi rappresentanti i mesi, fra questi si distingue particolarmente bene quello del mese di dicembre che mostra la tradizione mazza. Si oltrepassa il cimitero, dove fra l’altro vi sono le tombe di Paulette Goddard (moglie di Charlie Chaplin) e e del pittore Richard Seewald (autore di alcuni affreschi della parrocchiale). Dopo un trecento metri si prende finalmente il sentiero, chiamato “sentiero dei ruvidi”, che sale leggermente sopra la strada e porta nella frazione al bellissimo parco al Pian de Caregnago (sopra Gruppaldo). Il parco comprende fra l’altro delle invitanti attrezzature degne di un centro fitness e un percorso botanico con cartelli didattici. Da qui si sale attraverso la “Nuova Germania” – così chiamata per via delle varie ville appartenenti a facoltosi tedeschi, fra queste una spettacolare villa dalle sembianze di un antico castello, con tanto di mura e torri che domina sulla collina – per arrivare alla piscina del Colle San Marco.
La piscina e l’adiacente zona di svago (ci sono tavoli con panchine e postazioni attrezzate per grigliate) godono di una vista panoramica spettacolare sul Lago Maggiore. Si continua con un breve sali-scendi, dapprima seguendo il sentiero verso la “Corona dei Pinci” e poi scendendo verso Arcegno. Questo è l’unico tratto di sentiero all’ombra, in un periodo umido bisogna fare attenzione all’eventuale presenza di ghiaccio. Dopo la ripida discesa arriviamo a un altro bivio e ci seguiamo il sentiero che porta verso Ascona raggiungendo la strada nei pressi dello stagno. Le rane ancora non si sono mosse, ma sicuramente fra qualche settimana qui sarà pieno di uova. Per fortuna la strada è stata rinnovata con i comodi passaggi sotterranei per questi anfibi. Oltrepassato lo stagno saliamo verso il Baladrüm (variante a sinistra), per fortuna la salita non è lunga, e la vista sul locarnese, dalle Terre di Pedemonte al lago, che si apre da questo promontorio è fantastica. Il posto in sé è magico, si dice che sia un luogo di forza e che ci fosse un castello, infatti sulla cartina è chiamato anche “castelliere preistorico“. Il nome singolare sembra sia di origine celtico: dorso di montagna.
La discesa segue il versante opposto della salita, per i primi trecento metri si prosegue in direzione di Ascona, per poi finalmente ritornare sulla via per Ronco. Nei pressi del capanno ex-azienda forestale si prende il comodo “sentiero romano” che ci riporta poco sotto Gruppaldo. Una breve discesa e ci portiamo su “Via Gottardo Madonna” nei pressi dell’albergo Beato Berno. Da qui – come nella parte iniziale – percorriamo la strada asfaltata per ritornare a Ronco s/Ascona. Passeggiando lungo la strada abbiamo l’occasione di ammirare le case, i giardini e soprattutto le numerose piante esotiche e non che godono del microclima favorevole dato dal lago come alle Isole di Brissago.
Alla fine siamo riusciti a fare un bel giro limitando l’asfalto a poco meno di 3 chilometri e ammirando castelli moderni e antichi sotto il sole e la luce dell’inverno.













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La banda del Lupo
‘Quella testa calda del Lupo ci ha fregati’ questo racconta un ex-finanziere a uno dei Gemelli alla locanda del Cavallo Rosso di Malesco. Era furbo il Lupo, contrabbandiere incallito che usava passare il confine tra la Valle Vigezzo, la Val Onsernone e le Centovalli. E l’inverno scorso é il Lupo stesso che racconta l’anedoto all’autore:
“All’improvviso ci sbarrarono la strada tre canarini. Pistola nella destra e tessera del Corpo nell’altra mano, uno di loro ci fa: ‘Alto là voi due, giù le bricolle, non un passo di più’. ‘Ma gnànca par sögn’ ribatto ringalluzzito dal vino (…) e intàant a mènzi a rincüla e dico forte al Vicea: ‘Ciàma i guardiùi svìzzar, le guardie di Camedo che c’erano sul Piazzìn di Monadello, gridagli che la finanza ha sconfinato’. L’era in trük, un bluff, in realtà non c’era quel giorno alcuna guardia svizzera a Monadello, inoltre noi e i canarini ci trovavamo già in territorio italiano, ma i tre non se ne resero conto.”
Nel racconto del Lupo sono citati pure i Gemelli, due fratelli di Masera che erano soliti contrabbandare e non solo. Molto abili con la fisarmonica avevano un gruppo musicale che a cavallo degli anni 60 e 70 divenne famoso anche fuori dai confini ossolani. Inoltre lavoravano come tassisti a Domodossola, con un’auto, una licenza e una patente sola, intanto nessuno riusciva a distinguerli talmente erano uguali!
Il Lupo, prosegue con il suo racconto, parlando pure dell’aereo, un Cessna, partito da Locarno e scomparso in montagna nel dicembre del 1968. Lo trovarono mentre portavano delle bricolle da Spruga in Vigezzo. La mancata spartizione del lauto premio per il ritrovamento sembra essere uno dei moventi del terribile fatto di sangue avvenuto alla “Lanterna blu” – famoso ritrovo chic – fra Druogno e Santa Maria Maggiore. Era la notte fra il 4 e il 5 giugno del 1972 quando il Lupo sferra un colpo fatale al Pietrino… un fatto di sangue restato nella cronaca nera della valle e conosciuto come “il delitto della scure”.Mazzi coglie le parole del Lupo e le trasmette ai posteri con questo stupendo racconto che illustra il fatto di sangue con i suoi contorni di storie di bricolle. Vi invito a leggerlo, ne vale la pena:
Benito Mazzi, La banda del Lupo, edizioni Il rosso e il blu, Santa Maria maggiore, 2017

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Gandria la vecchia
Ci risiamo, manca la neve e la voglia di prendere le racchette e di andare a cercarla. Non ci resta che fare una gita al sole e in mezzo ai fiori. E questo nel mese di gennaio è possibile per esempio in riva al Ceresio.
Si tratta di una gita circolare, da e per Castagnola.

Tempo di percorrenza:
circa 3 ore 15 min
Lunghezza:
9 km
Dislivelli:
550m in salita e discesa
Altitudini:
min 272m/max 543m
Difficoltà:
T2 (T3 per il tratto verso il Sasso della Predescia, alcuni metri assicurati con una cordina)Da Castagnola si segue il sentiero dell’olivo fino a Gandria. Baciati dal sole che si riflette copiosamente sul lago si inizia camminando lungo la riva con dei saliscendi che mi ricordano un po’ la zona fra Recco e Camogli. Scopriamo varie testimonianze legate alla coltura degli olivi e la flora rupicola. Una volta raggiunte le case di Gandria vale la pena fare un giretto nel nucleo prima di salire verso la montagna. In questo periodo è praticamente tutto chiuso, è difficile trovare un punto di ristoro per bere un caffè… ma non impossibile.
Lasciato il lago si attraversa la strada cantonale e si sale proseguendo verso il confine statale. In pratica seguiamo l’itinerario didattico naturalistico e archeologico di Gandria. Si superano alcuni ruderi e una cappella, ai lati del sentiero ci sono numerose rose di natale (Helloborus Niger) in fiore, ma anche primule e pungitopo attirano l’occhio. Il sentiero, in leggera discesa, qui si fa più impervio e bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi. Per alcuni metri vale la pena tenersi alla cordina che assicura un passaggio particolarmente esposto (da qui la difficoltà T3 di questa gita). Poco dopo si riprende a salire e al bivio (non così evidente) una ripida salita in una decina di minuti porta al punto più alto dell’escursione, il Sasso della Predescia (o Sasso delle Streghe), ideale per la pausa pranzo. Questo masso gode di un panorama spettacolare verso la Valsolda, si tratta di uno dei massi cuppellari più belli della Svizzera italiana.
Dopo la pausa si rientra dapprima lungo lo stesso itinerario, ripassando dal passaggio esposto che sul ritorno ci sembra meno difficile. Raggiungiamo di nuovo la cappella con i ruderi, qui scopriamo che si tratta verosimilmente di quel che resta del primo insediamento di Gandria. Probabilmente la popolazione si è spostata più in basso in riva ala lago in seguito a un’epidemia di peste o per altre ragioni a noi sconosciute e difficilmente documentabili. Facendo ben attenzione notiamo infatti resti di case e numerosi muretti che testimoniano di una presenza umana importante, sicuramente non un semplice monte, si tratta proprio della vecchia Gandria.
Proseguiamo – restando in quota – in direzione di Lugano e si gode della vista – che grazie alla mancanza di fogliame è grandiosa – e si arriva nella parte bassa di Ruvigliana. Per terminare si scende in mezzo alle case, ammirando le svariate costruzioni e le molte piante esotiche e mediterranee nei giardini, fino ad arrivare al punto di partenza dell’escursione.

Vista da Gandria verso Lugano 
Fico d’india 
un presepe 
Gandria 
L’imbarcadero di Gandria 

Artigianato chiuso 
Colazione da sogno 
Mulattiera per Gandria la vecchia 
Mulattiera per Gandria la vecchia 
Primula (Primula vulgaris) 
Rosa di Natale (Helloborus nigra) 
Coppelle (piede) 
Coppelle (piedi) 
Sasso delle Streghe 
Il sentiero 
Gandria la vecchia 
Gandria la vecchia -

Aurora e Findalo
Ti ritrovi proiettato negli anni ’70… in pieno progresso e innovazione, nel periodo in cui la televisione si fa a colori, le città diventano i grandi poli d’attrazione e le valli si spopolano. Periodo in ci nascono le grandi mete turistiche che sono sempre più accessibili anche alle persone meno fortunose. L’ingegnere Arnaldo Defendini rappresenta il progresso, l’uomo di città che vuole aiutare le valli portandovi gli impianti che dovrebbero far nascere una grande stazione sciistica a Chialamberto, in Val Grande a una cinquantina di chilometri da Torino.
La segretaria Aurora si vede costretta a seguire l’ingegnere nei lavori di preparazione e per questo sale in montagna diverse volte. Proprio lì incontrano Findalo – un personaggio alquanto strambo che si autodichiara “Figlio del bosco” – che una volta capito le intenzioni del Defendini lo ammonisce:
“ti avverto uomo, se porterai quassù un solo mattone, la montagna non te lo perdonerà e ti strapperà il cuore. Fermati finché sei in tempo, altrimenti ti perderai e nessuno ti troverà mai più. Lo sento.”
Non vi racconto di più perché il romanzo va letto! Ma non vi posso nascondere che tra Findalo e Aurora nasce qualcosa, un legame che svelerà l’universo montagna nella sua essenza. Forse anche un po’ troppo romantico soprattutto per chi in montagna ci vive… ma di questi tempi si può pur sognare un po’?
Vi invito a leggerlo, ne vale la pena:
Il mistero della montagna di Marco Sartori.


